کاربرد نانوتکنولوژی در تولید منسوجات با کارایی بالا

فرمت : WORD          تعداد صفحه :14

     این مقاله خلاصه ای از تحولات اخیر نانوتکنولوژی در حوزه ی نساجی شامل شکل گیری و تکمیل منسوجات است . در این مبحث تلاش شده است تا جزئیات دو جنبه ی فنی مطرح ، یعنی استفاده ی مستقل از ساختارهای در مقیاس نانو و بکارگیری تکنیک های مخصوص برای ایجاد نانوساختارها در مواد نساجی روشن شود .         

     نانوتکنولوژی ، فن آوری نوین میان رشته ای است که در دهه ی اخیر باعث شکوفایی و جهش عظیم در بسیاری از حوزه ها شامل علوم مواد ، مکانیک ، الکترونیک ، نور ، پزشکی ، پلاستیک ، انرژی و هوا فضا شده است . اثرات عمیق نانو تکنولوژی به عنوان یک محرک عظیم در جهت نیل به انقلاب صنعتی دوم در مطرح شده است .

     پیشوند" نانو" در نانوتکنولوژی  از واژه ای یونانی به معنای "بسیار ریز" ( dwarf ) اقتباس شده است . دانشمندان از این پیشوند جهت نشان دادن 9- 10 یا یک بیلیونیم استفاده می کنند . یک نانومتر معادل یک بیلیونیم متر است که حدود 000/100 بار کوچکتر از قطر یک تار موی انسان است . کوشش های نانو تکنولوژی در جهت دستکاری در اتم ها ، مولکول ها و ذرات در مقیاس نانو با شرایط دقیق وکنترل شده و به منظور ساخت و ایجاد موادی با سازمان بنیادی جدید و خصوصیات نوین هدف گذاری شده است .

     نانوتکنولوژی برپایه ی " همگذاری اتمی " است که برای اولین بار به طور رسمی در سال 1959 به وسیله ی فیزیکدانی به نام ریچارد فینمن مطرح شد. نانوتکنولوژی ، یک فناوری " از پایین به بالا" و به معنای توانایی در ایجاد واحدهای کوچک و دقیق مواد است که از این رو با آنچه در کارخانجات تولیدی به عنوان فرایند" از بالا به پایین " مرسوم است تفاوت بنیادینی دارد . بنابراین محصولات منتجه نقصان کمتر و کیفیت بالاتری را دارند .

     بنیان نانوتکنولوژی بر اساس این حقیقت پایه گذاری شده است که مشخصات مواد با کاهـش مقیاس تا محـدوده ی نانو به طور چشمگیری متحول می شود. وقتی که مواد حجیم به ساختارهایی کوچکتر که یک و یا چند بعد آن (مانند طول ، عرض و یا ضخامت ) در محدوده ی نانومتر و یا حتی کمتر است تقسیم شوند ، ذراتی منحصر به فرد و  خصوصیاتی غیرقابل پیش بینی مشاهده می شود که با ویژگیهای مواد حجیم تفاوتهای بارزی دارد. ثابت شده است که اتم ها و مولکول ها رفتارهای کاملاً متفاوتی نسبت به مواد حجیم دارند به طوری که رفتار اتمها و مولکولها را بر اساس مکانیک کوانتوم و مشخصات مواد حجیم را با مکانیک کلاسیک توجیه می کنند . ما بین این دو محدوده ی مشخص ، حیـطه ی نانومـتر قرار دارد که آستانه ی گذار نامشخصی برای رفتار مواد محسوب می شود . به عنوان مثال سرامیک که به طور معمول شکننده و ترد است درصورتیکه ابعادش به محدوده ی نانو کاهش یابد ، به آسانی می تواند تغییر شکـل دهد . ذرات طلا در محدوده ی nm1 رنگ قرمز را از خود نشان می دهند.  با ورود مقادیر اندکی از ذرات نانو به ماتریـس پلـیمری که در محدوده ی ابعادی مشــابه قرار دارد ، باتعامل ایجاد شده کارایی سیستم حاصله رشد بی نظیری می یابد . موارد فوق الذکر از جمله ی دلایل تأمین بالای اعتبار ، تحقیقات فعال و توجه رسانه ای بدین فناوری به شمار می رود .

     در حال حاضر صنعت نساجی نیزتحت الشعاع نانوتکنولوژی قرار گرفته است . تحقیقات نانوتکنولوژی در بهبود کارایی و ایجاد خصوصیات بی نظیر در مواد نساجی ، پیشرفت های مؤثری را ایجاد کرده است . غالب این تحقیقات در  استفاده از مواد در مقیاس نانو و تولید ساختارهای نانو در طی فرآیند تولید و یا مراحل تکمیل منسوج متمرکز است.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

صنعت نساجی و مشکلات و بحرانهای مربوط به آن در ایران

فرمت : WORD       تعداد صفحه :  2 9

فهرست مطلب:

1. مقدمه ای بر صنعت نساجی و مشکلات و بحرانهای مربوط به آن در ایران 6
   1. تاریخچه صنعت نساجی در ایران                          7
   2. مشکلات و بحران در صنعت نساجی                     9
   3. علل وجود بحران در صنایع نساجی ایران                                             11
   4. لزوم بهبود وضعیت موجود                               12

1-4-1- تقاضا (بررسی بازار)                           12

1-4-2- بازار مصرف و تولدی داخلی کشور                 15

1-4-3- واردات پارچه ثبت شده                          16

1-4-4- عرضه، تقاضا و تولید ماشین های بافندگی                   17

1-4-5- عرضه                                      18

1-4-6- افق سرمایه گذاری در ایران                     19

1-4-7- علل عدم سرمایه گذاری                          20

1. مشکلات صنعت نساجی در حال حاضر از دیدگاه مدیران این صنعت 21
2. طبقه بندی مشکلات صنعت نساجی با توجه به نظریه فشارهای تجاری22
3. بررسی و تجزیه و تحلیل فشارهای تجاری

1-7-1- ورود قاچاق پاچه به کشور                       23

1-7-2- ورود محصولات مشابه توسط برخی از سازمان ها           23

1-7-3- اخذ عوارض و مالیات های متعدد و مکرر                27

1-7-4- وجود قوانین ضد و نقیض                     27

1-7-5- پرسنل مازاد                               27

1-7-6- قیمت گران مواد اولیه                          28

1. بررسی و تجزیه و تحلیل غشارهای تکنولوژیکی             28

1-8-1- کهنگی و قدمت ماشن آلات                     28

1-8-2- عدم توان رقابت با کالاهای خارجی                29

1-8-3- عدم تناسب تکنولوژی کارخانه ها با فرهنگ مدخواهی و سیستم سفارشی 29

1-8-4- عدم وجود طراحان و بخش طراحی کارآ                   30

1. تجهیزات و ماشین آلات نساجی                       31
   1. نگاهی به آمار ماشن آلات نساجی در جهان                 32

2-1-1- آمار ماشین آلات بافندگی حمل شده در سالهای 2001-1992   32

 میلادی و نصب شده در سال 2000 میلادی به کشورهای مختلف جهان

2-1-2- آمار ماشین آلات بافندگی حمل شده به قاره های مختلف        36

 در سال 2001 میلادی

2-1-3- آکار ماشین آلات کشباف تخت حمل شده در سال            40

2001 میلادی به نقاط مختلف جهان

1. نتیجه گیری                                 44

1. مواد اولیه مصرفی در صنایع نساجی تولید ایران و وارداتی      46
   1. یکنواختی نخ در بهبود صنایع نساجی                  47

3-1-1- تعریف                             48

3-1-2- اهمیت یکنواختی                         48

3-1-3- دسته بندی نایکنواختی                        51

3-1-3-1- عیوب متناوب                          52

3-1-3-2- عیوب نامتناوب                        52

3-1-4- تاثیرات نایکنواختی                          53

3-1-4-1- اثرات نایکنواختی بر خواص نخ               53

3-1-4-2- تاثیر یکنواختی بر عملکرد پروسه تبدیل نخ به پارچه         54

3-1-4-2-1- بوبین پیچی                          54

3-1-4-2-2- چله کشی                             54

3-1-4-2-3- آهار                                55

3-1-4-2-4- بافندگی                             55

3-1-4-3- تاثیر یکنواختی بر کیفیت پارچه                  56

3-1-5- عوامل ایجاد کننده نایکنواختی                57

3-1-5-1- مواد اولیه                           57

3-1-5-2- مراحل ریسندگی                        57

1. مشکلات (و معضلات) پنبه در صنعت نساجی داخلی      60

3-2-1- واردات پنبه ضربه ای به تولید داخلی یا حمایت از نساجی؟!    60

3-2-2- وضعیت نابسامان پنبه ایران                        63

3-2-3- بررسی موانع و مشکلات و چالشهای وضع موجود     67

3-2-3-1- شواهدی از مشکلات کشت پنبه                  68

3-2-3-2- علل بروز مشکلات کشت پنبه در کشور           73

3-2-3-2-1- علل اقتصادی                         73

3-2-3-2-2- رشد بی رویه تولید و واردات الیاف مصنوعی      73

3-2-3-2-3- واردات پنیه و الیاف پنبه ای                  75

3-2-3-2-4- کوچک شدن قطعات زراعی پنبه به ویژه در استان گلستان 75

3-2-3-2-5- عقب نشینی محصول پنبه از اراضی           76

3-2-3-2-6- بالا بودن هزینه برداشت وش توسط کارگر     76

1. بررسی تولید و واردات مواد اولیه طی سالهای 1380-1376 77
2. آمار و اطلاعات پشم و اهمیت آن در ایران             80

منابع                                    91

1-1- تاریخچه صنعت نساجی در ایران

صنعت نساجی در ایران از دیرباز به سبب ضرورت مصرف و کاربرد وسیع آن مورد توجه خاص بوده و در طول تاریخ کشورمان فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده است. در زمان اشکانیان ایرانیان به تحول جدیدی دست یافتند و در پرورش کرم ابریشم و تولید پارچه های ابریشیمی به طریقی همت گماردند که اکثریت ابریشم های تولید چین را از آن کشور خریداری می نمودند و جهت تولید پارچه به ایران می آوردند و پارچه هایی با طرح ها و نقوش بسیار زیبا تولید و به دنیا عرضه می کردند.

شکوفایی صنعت تولید پارچه های مخمل در کاشان و یزد در دوره اشکانیان و عرضه آن به جهان خصوصاً اروپا قسمت دیگری از تاریخ پرشکوه صنعت نساجی ایران است که صنعتگر ایرانی را قانع نکرده و همچنان به دنبال نوآوری و تسخیر بازارهای جهانی بوده است.

اوج صنعت نساجی را در تاریخ ایران زمین، هنرمندان دوره سلجوقی و صفوی رقم زدند و در زمان شاه عباس صفوی تولیدات بی نظیری آفریده شد و پارچه های زربافت ایرانی از شهرت جهانی برخوردار گردید.

در دوران اخیر نیز صنعت نساجی در ایران نقش موثر و تعیین کننده ای در کشور ایفا نموده است. اولین کارخانه نساجی در ایران در سال 1281 شمسی دقیقاً یکصد یک سال پیش به وسیله صنیع الدوله در تهران و دومین کارخانه در سال 1288 توسط شخصی بنام حاج آقا رحیمی در تبریز ایجاد گردید. در فاصله سالهای 1300 تا 1320 به سبب سود سرشار دوکارخانه قبلی و تاییدات دولت، به سرعت برشمار کارخانجات در ایران افزوده شد و جمعاً در این دوره 40 کارخانه نساجی دائر کردید که قسمتی از احتیاجات مملکت را تامین نمود.

در طی سالهای 1320 تا 1328 بروز جنگ، افزایش قیمت منسوجات خارجی و کاهش واردات آن موجب رونق بازار محصولات نساجی داخلی شد. صاحبان صنایع نساجی کشور به منظور استفاده حداکثر از این شرایط، بی آن که به مسائل نگهداری و استهلاک ماشین آلات توجه نمایند و به تولید خود با ظرفیت بالا ولی با کیفیت پایین ادامه دادند که حاصل این بی توجهی در طی سال های بعد نیز موجب رکود صنایع نساجی گردید.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

صنعت نساجی ترکیه و نقش صنعت ریسندگی نخ پنبه ای آن در جهان

فرمت : WORD          تعداد صفحه :22

صنعت نساجی ترکیه و نقش صنعت ریسندگی نخ پنبه ای آن در جهان

هدف از مقاله حاضر ، ارائه اطلاعاتی در زمینه تولید ، مصرف ، واردات و صادرات نخ پنبه ای و میزان سرمایه گذاری در ماشین آلات الیاف کوتاه در کشور ترکیه می باشد. همچنین موقعیت جهانی ترکیه در بخش نخ پنبه ای و مقایسه با کشورهای بزرگ دیگر مورد بررسی قرارگرفته است و در نهایت موقعیت موجود ارزیابی و پیشنهادات برای آینده ارائه شده است.

صنعت نخ پنبه ای در ترکیه 

صنعت نساجی و پوشاک در ترکیه که نقش مهمی در اقتصاد از نظر نیروی کار، سود سرمایه و فرصتهای صادراتی دارد، فعال ، پویا و دارای پتانسیل رشد بالایی می باشد.این صنعت 16% سهم تولیدات صنعتی ، 19% سهم نیروی کار در کارخانجات صنعتی و 32% سهم کل صادرات ترکیه را به خود اختصاص داده است. توسعه صنعت نساجی و پوشاک این کشور مدیون فاکتورهایی از قبیل کیفیت مواد خام تولید شده، قیمت
 مناسب ،نیروی کار ارزان و هزینه پایین هر واحد می باشد.

در کشور ترکیه ، فعالیت های صنعتی در زمینه ریسندگی و بافندگی از ابتدای دهه 1930 و با اعمال سیاستهای کنترلی دولت آغاز شد . بعد از سرمایه گذاری دولت در بخش تولید محصولات پنبه ای از طریق بانک سومر ، تقاضا برای الیاف پنبه افزایش یافت و کشاورزان درصدد کاشت الیاف پنبه در مجتمعهای کشاورزی بر آمدند. بنابر این بانک سومر تبدیل به بنگاه مهمی شد که نیروی تازه ای به کشاورزی پنبه و توسعه به صنعت نساجی بخشید.

سرمایه گذاری دولت در تولید محصولات پنبه ای در ابتدای دهه 1930 آغازو با
 سرمایه گذاری بخش خصوصی بعد از سال 1950ادامه یافت.با شروع فعالیت بخش خصوصی در صنعت ریسندگی در ابتدای دهه1970 تقاضا برای الیاف پنبه افزایش یافت،بطوریکه صادرات پنبه خام کاهش و صادرات نخ پنبه ای افزایش یافت.[1]

در فاصله بین سالهای 1970 تا 1990 سرمایه گذاری در صنعت ریسندگی به صنعت ریسندگی رینگ معطوف شد. بعد از سال 1990 صنعت تولید نخهای اپن اند که
سرمایه گذاری پایین تر و قابلیت تولید بالایی را داشت ، آغاز گردید . خصوصا" ساخت این دستگاهها موجب تسریع توسعه در بخش نخ پنبه ای بوده است.

بعد از سال 1995 صنعت ریسندگی به سبب افزایش تعداد کارخانجات و ظرفیت موجود توسعه یافت.صنعت نساجی و پوشاک مبتنی بر صادرات کشور ترکیه ، با پذیرش قرارداد
Custom Union Agreement  رشد پیدا کرد. در نتیجه افزایش در ظرفیت تولید و تعداد ماشین آلات پیشرفت چشمگیری در بخش نساجی و پوشاک صورت پذیرفت. [2]

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

خصوصیات الیاف نساجی

فرمت : WORD          تعداد صفحه :16

خصوصیات الیاف نساجی:

هر ماده لیفی شکل را نمی توان بعنوان لیف نساجی استفاده کرد،لیف نساجی دارای خصوصیاتی است که در زیر آنها را بررسی می کنیم:

1-     نسبت طول به قطر:این نسبت باید بیشتر از 100 از نظر تئوری و از نظر عملی باید بیشتر از 1000باشد.

بعنوان مثال : پنبه بالای 1400 و پشم 3000 و کتان ظریف 1250وچتایی 170

2-     شکل سطح مقطع الیاف:به طور کلی سطح مقطع پهن سبب افزایش شفافیت و قدرت پوشاندگی الیاف می شود.

سطح مقطع گرد یا دایره ای شکلClrcular Section :

زیر دست الیاف با سطح مقطع گرد یا دایره ای نرم و مطلوب بوده ولی قدرت پوشانندگی در حجم ثابت کمتر از سطخ مقطع پهن می باشد.

3-     آرایش یافتگی مولکولهای پلیمر الیاف

4-     درجه آرایش یافتگی:

در حقیقت نشان دهنده متوسط زاویه زنجیرها نسبت به محور لیف است متوسط آرایش یافتگی بین 45 تا صفر می باشد .آرایش یافتگی بوسیله فرآیند کشش کنترل می شود.

زنجیر های موجودر در یک سیلندر لیفی باید دو خصوسیت را  دارا باشد که عبارتند از :

1-     آرایش یافتگی

2-     تبلورCrystalinity

این دو خاصیت باعث استحکام،انعطاف پذیری و سختی لیف می شود.

آرایش یافتگی:

در الیاف طبیعی این آرایش یافتگی در طبیعت به وجود می آید و بشر دخالتی در آن ندارد اما در الیاف مصنوعی آرایش یافتگی زنجیرها توسط بشر به وجود می آید به طور کلی آرایش یافتگی عبارت است از متوسط زاویه تمایل زنجیرها به محور لیف است.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

تحول صنعت نساجی

فرمت : WORD          تعداد صفحه :128

عنوان	صفحه
1- مقدمه
2- تاریخچه
3- خلاصه مطلب تکنولوژی و اقتصادی
- بررسی تکنولوژی بافندگی
- ماشین های بافندگی با ماکو
- ماشین های بافندگی بی ماکو
- مقایسه ماشین های با ماکو و بی ماکو و مکانیزمهای راپیری
- بررسی اقتصادی
- ویژگیهای ماشین های بی ماکوی جدید.
ماشین های با فندگی با ماکو:
1-1-1-  اجزای یک دستگاه بافندگی
1-1-2- اسکلت ماشین بافندگی.
1-1-3- میل لنگ، کلاچ و الکتروموتور ماشین بافندگی.
1-1-4- ترمز
1-1-5- محور بادامکهای ضربه
1-1-6- دفتین
عنوان	صفحه
1-1-7- ماکو
1-1-8- ترمز نخ پود در داخل ماکو
1-1-9- مضراب
1-1-10- کناره گیر پارچه
1-1-11- ورد ماشین بافندگی
1-1-12- میل میلک
1-1-13- لامل و دنده شانه ای
1-1-14- غلتک نخ تار (اسنو)
1-1-15- پل نخ تار
1-1-16- میله های تقسیم کننده نخ های تار
1-1-17- غلتک کشیدن پارچه (غلتک خاردار- غلتک سمباده ای)
1-1-18- غلتک پیچیدن پارچه
1-1-19- عملیات مختلف در ماشین بافندگی (دایره زمانی)
مکانیزمهای تشکیل دهنه:
1-1- مکانیزمهای تشکیل دهنه کار
1-2- انواع دهنه
عنوان	صفحه
- نوع تشکیل دهنه
الف) دهنه رو         ب) دهنه زیر             ج) دهنه رو- زیر
- چگونگی تشکیل دهنه:
الف) دهنه نامنظم           ب) دهنه منظم
- انواع دهنه در لحظه دفتین زدن
الف) دهنه بسته          ب) دهنه باز            ج) دهنه نیمه باز
- لحظه تشکیل دهنه:
الف) دهنه معمولی          ب) دهنه زود            ج) دهنه زیر
1-3- انواع مکانیزمهای تشکیل دهنه:
1) مکانیزم تشکیل دهنه بادامک
2) مکانیزم تشکیل دهنه دابی
3) مکانیزم تشکیل دهنه ژاکارد
1-4- طرح بادامک و انواع آن
مکانیزم پود گذاری و دفتین زدن ماشین های بافندگی با ماکو:
1-5- تئوری پود گذاری و دفین زدن
1-6- محاسبه سرعت ماکو
عنوان	صفحه
1-7- علل سریعتر کردن ماشین های بافندگی بی ماکو
1-8- دلایل دیگر برای ازدیاد سرعت ماشین های بافندگی بی ماکو
1-9- تعیین مسیر حرکت ماکو
2-1- محاسبه تقعر (فرورفتگی) کف دفتین
2-2- انتخاب شانه بافندگی
2-3-شانه های بافندگی مخصوص
2-4- نگاهداری شانه

مقدمه:

      پیشرفت تکنولوژی نساجی در چند سال گذشته به اندازه ای چشمگیر و تغییرات تکنیکی آن به قدری متنوتع بوده است که می توان به جرأت ان را به عنوان دومین تحول بزرگ صنعتی در زمینه تکنولوژی و ماشین سازی به حساب آورد. اگر اولین تحول بزرگ صنعت و نساجی را در قرن نوزدهم به کار افتادن چرخهای این صنعت توسط نیروی مکانیکی بدانیم، به طور قطع دوم تحول بزرگ صنعت نساجی در اواسط قرن بیستم و با ارائه روش های جدید رسیدنگی مانند تولید الیاف فیلامنت ریسندگی اوین اند، و در بافندگی ماشینهای بافندگی بی ماکرو و ماشین های بافندگی چند فازی انجام گرفته است.

دلایل تحول صنعت نساجی به غیر از مسائل اقتصادی و تکنیکی تولیدی، به عوامل زیر بستگی داشته است:

• ازدیاد سریع جمعیت در قرن نوزده و بیست سبب شد تا نیاز به افزایش تولید کارخانه های نساجی و در نتیجه افزایش تولید ماشین آلات نساجی بیشتر شود.
• پیشرفت سریع سایر صنایع در نتیجه کمبود کارگر و بالا رفتن دستمزد در این صنایع باعث شد که کارگران صنعت نساجی دیگر روی  آورد. در این مورد تنها راه حل علمی اتوماتیک کردن ماشینها برای کم کردن نیاز به کارگر و به موازات آن افزایش تولید ماشین آلات به منظور قادر ساختن کارخانه های تولیدی به پرداخت دستمزد بیشتر بود.
• بالا رفتن تمدن ماشینی ملتها و تحول روز افزون مد در زندگی عامه مردم سبب شد تا میزان معرف سرانه منسوجات افزایش یابد.

ماشینهای بافندگی از زمان بوجود آمدن دستگاه بافندگی دستی تا مشینهای بافندگی اتوماتیک دوره تکمیلی قابل ملاحظه ای را پشت سر نهاده است. با این وصف اگر مطالعه سطحی در این مورد انجام گیرد، ملاحظه می شود که تکنیک کار ماشین های جدید به همان دستگاههای بافندگی دستی شباهت دارد. با اختراع ماشینهای بافندگی بافندگی بوجود آمد و روشهای بافندگی جدیدی ارائه شد.

   در دوره توسعه و تکمیل ماشینهای بافندگی تا زمان بوجود آمدن ماشینهای بی ماکو تحولاتی پیدا شد. در حالیکه بر روی دستگاه بافندگی دستی هر نوع پارچه ای از لحاظ جنس بافته می شد، با مکانیزه شدن این دستگاه ها و بوجود آمدن ماشینهای بافندگی برای هر نوع پارچه ای ماشین مخصوصی ساخته شد. به طور مثال ماشینهای بافندگی برای پارچه های پنبه ای، فیلامنت پشم و غیره ساخته می شد و فقط در همین موارد به کار می رفت. واضح است که این ماشینهای مورد استعمال ویژه ای داشت و فقط برای بافتن پارچه مخصوصی قابل استفاده بود. با عرضه شدن ماشین های بی ماکو و با توجه به این مطلب که یکی از خصوصیات آنها  عمومی بودن کاربرد آنهاست و می توان پارچه های متنوعی بر روی آنها بافت، کارخانه های سازنده ماشینهای اتوماتیک برای رقابت با ماشینهای بی ماکو مجبور شدند ماشینهایی بسازند که کاربرد آنها عمومی باشد. در حقیقت باید گفت که کارخانه های سازنده امروزه سعی می کنند که ماشینهای بافندگی را با موارد کاربرد متنوع عرضه کنند. با وجود این ممکن است اصطلاح ماشنی بافندگی عمومی کمی اغراق آمیز باشد. زیرا با وجود آنکه از نظر مکانیکی و تکنولوژی بافت، امکان عمومی بودن یک ماشین بافندگی وجود دارد ولی کاربرد چنین ماشینی در بیشتر موارد از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. در مورد عمومی بودن ماشینهای بافندگی می توان حداکثر تا آنجا پیش رفت که مثلاً برای دو پارچه مختلف، نمره نخ، پهنای پارچه و تراکم در یک حد قرار داشته باشد.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

کارخانجات ایران مرینوس قم

فرمت : WORD          تعداد صفحه :112

​صفحه                                         عنوان

مقدمه ..........................................................................................................      1

 قسمت ریسندگی.........................................................................................       4       

قسمت مقدمات بافندگی ...........................................................................      14            

قسمت بافندگی............................................................................................     25

قسمت تکمیل ..........................................................................................      32

قسمت رنگرزی ...........................................................................................      58

قسمت کنترل کیفیت .................................................................................       90

تاسیسات .....................................................................................................     112

اطلاعاتی دربارۀ کارخانجات ایران مرینوس

کارخانجات ایران مرینوس (سهامی عام) در سال 1346 با مساحت صد و بیست هزارمترمربع و زیربنای در حدود بیست هزارمترمربع تأسیس و در سال 1348 با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با هدف تولید پارچه فاستونی در قم به بهر‌ه‌برداری رسید.

ظرفیت اسمی تولید پارچه در زمان تأسیس شرکت هفتصدهزار مترطولی در سال بوده است که با چندین مرحله نوسازی و توسعه کارخانه و مدرنیزه کردن ماشین‌آلات و بهینه سازی روند تولید به دو میلیون و هفتصدهزار مترطولی در سال رسیده است.

تعداد پرسنل در حال حاضر 426 نفر مرد و 55 نفر زن می‌باشد.

سهامداران شرکت 60 درصد مربوط به بخش خصوصی و 40 درصد متعلق به بخش دولتی است. محصول کارخانه پارچه فاستونی و البسه می‌باشد و از تولیدات دیگر کارخانه می‌توان به پتو اشاره کرد.

مواد اولیه شامل تاپس پشم که از کشور استرالیا تهیه می‌شود و تاپس پلی‌استر و مواد شیمیایی که از کشورهای آلمان و سویس و فرانسه تهیه می‌شود. در قسمت تولید کارخانه در 2 شیفت A و B یعنی 16 ساعته کار می‌کند.

کمیته‌های فعال درک ارخانه شامل وام، حفاظت فنی، انضباط کار، بهره‌وری، طبقه‌بندی مشاغل می‌باشد. ضمن اینکه شورای اسلامی کار، انجمن اسلامی و پایگاه مقاومت بسیج هم به فعالیت مشغولند.

در کمیته بهره‌وری دونفر نماینده مدیریت کارخانه، یک نفر نماینده سرپرستان و دونفر نماینده شورای کار عضویت دارند وظیفه این کمیته تعیین مبلغ اضافه تولید کارخانه می‌باشد که این مبلغ به عنوان بهره‌وری به کارکنان شاغل پرداخت می‌شود.

کمیته طبقه‌بندی مشاغل ازیابی حقوق کارکنان و انضباط کار را برعهده دارد. حفاظت فنی کارخانه و بهداشت و درمان کارکنان نیز برعهده این کمیته می‌باشد.

امکانات رفاهی که به کارکنان تعلق می‌گیرد عبارت است از :

1- کمک نقدی شامل وام قرض‌الحسنه- اهداء جوائز به فرزندان ممتاز پرسنل، پرداخت هزینه کفن و دفن به ورّاث شاغلینی که به هر دلیل فوت می‌کنند به صورت بلاعوض.

2- کمک غیرنقدی شامل برنج- روغن- مرغ- شکر- پارچه کت و شلواری.

3- سایر امکانات شامل تعاونیهای مسکن و مصرف- سالن غذاخوری- چایخانه- مهدکودک- خانه بهداشت- نمازخانه- سالن ورزش- پارکینگ- حمام- آب شیرین- سرویس ایاب و ذهاب- بیمه درمانی و بیمارستانی شاغل و سه نفر تحت تکفل وی و باضافه بیمه عمر و حوادث شاغل نزد بیمه آسیا.

دوره‌‌های آموزشی برای کارگران در هنرستانهای فنی و حرفه‌ای به صورت آموزش کار با دستگاه‌ها تشکیل می‌شود.

کارخانجات ایران مرینوس دارای طرح توسعه در شهرک صنعتی شکوهیه می‌باشد که ضمن این طرح کارخانه جدیدی که بیش از 90 درصد عملیات ساختمانی و سالنهای تولید آن انجام شده تأسیس خواهد شد. ماشین‌آلات موردنیاز آن در محل موردنظر پیاده شده و آماده نصب می‌باشد. هدف از تأسیس کارخانه رنگرزی و تکمیل انواع پارچه می‌باشد.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

کارخانه نساجی بروجرد

فرمت : WORD          تعداد صفحه :61

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

موقعیت جغرافیایی کارخانه                                                                                            الف

        طرز قرار گیری قسمت های مختلف کارخانه                                                                    ب

       چارت سازمانی                                                                                                                  ج                                     

       نمودار مسیر تولید محصولات کارخانه                                                                                د         

      مقدمات وتکمیل پارچه بافته شده                                                                                        1

       رنگرزی                                                                                                                            14

      آزمایشگاه کنترل کیفیت و رنگ                                                                                         21

      چاپ                                              37 

      کنترل کیفیت پارچه                                       50 

       گرمایش                                              52 

        تهویه                                                          55

ابتدا به سالن مقدمات تکمیل می رویم در اینجا برای پارچه های پنبه ای و پنبه– پلی استر و پنبه ویسکوز و ویسکوز پلی استر است که برای همه یکسان است.

1. پرز سوزی که با استفاده از حرارت انجام می گیرد . می دانیم پارچه خاصی که از انبار گرفته می شود به علت وجود آهار و پرز پارچه مطلوبی نیست و کیفیتی ندارد.

ابتدا این پارچه در قسمت اول ماشین برس زده می شود چون پرز پارچه خوابیده است و وقتی برس می خورد پرز بالا می آید آماده می شود برالی پرز سوزی . اکنون پارچه به قسمت پرز سوزی می رود پشت و روی پارچه پرزسوزی می شود و دوباره پارچه برس می خورد تا پرز های سوخته شده از بین رود.

1. آهار گیری : بعد از اینکه پرزسوزی پارچه وارد قسمتی می شود که wash box نامیده می شود و دارای آنزیم + صابون است . وقتی مواد به پارچه نفوذ می کند انتهای ماشین روی big bach جمع می شود و سپس به دستگاه bach منتقل می شود وبعد از 12 الی 24 ساعت برای عملیات بعدی به ماشین شستشو انتقال داده می شود. در مرحله آهار گیری ، آهار پارچه توسط آنزیم جدا می شودو بعد از آن pad bach می شود.
2. شستشوی مقدماتی :

     تذکر :

    الف: اگر پارچه پلی استر تنها باشد فقط در ماشین شستشوی مقدماتی فقط شستشوی خالی می شود.

ب: اگر پارچه پنبه ای بود ابتدا قلیایی می شود سپس سفید گری و بعد مرسریزه و در مرحله بعدی شستشو می شود.

ج: ویسکوز – پلی استر : فقط یک مرحله سفید گری می شود.

پارچه پنبه ای بعد از آنزیم زنی (آهار گیری ) برای سفید گری آماده می شود.

الف : پارچه باید قلیایی شود:

 پارچه وارد ماشین شستشوی مقدماتی می شود. ابتدا داخل دو wash box می شود و شسته می شود . سپس داخل قسمتی می رود که حاوی مواد قلیا است . می دانیم دو wash box اول حاوی آب 90 درجه هستند. حال وارد دو wash box بعدی که شده اند در آنجا مواد می خورند. این مواد توسط پمپ از مخزن کنار ماشین (قلیا) وارد ماشین می شود و پشت و روی پارچه مواد می خورد.

 بعد از خوردن مواد وارد استیمر می شود. در استیمر 10 دقیقه می ماند.

در واقع مواد استیموروی پارچه عمل می کنند. مواد شامل قلیا و صابون است . که سود 50 درجه بوده است . سپس وارد سه wash box می شود که دوتای اول آب 90 درجه و آخری آب 60 درجه است. که در این سه wash box پارچه شستشو می شود. پارچه ای که خیس است روی سیلندر خشک می شود.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

شرکت ایران پولین

فرمت : WORD          تعداد صفحه :171

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

 

تاریخچه شرکت ایران پوپلین                              1

کنترل پارچه های خام                                    4

مشخصات پارچه های تولید شده درکارخانه                       5

مقدمات تکمیل                                   

پرزسوزی                                     6

سفیدگری بزرگ                                    11

سفیدگری کوچک                                    16 

شستشو                                           17

اهارگیری                                        20

پخت                                         27

سفیدگری                                     29

سفیدبرفی                                        31

مرسریزاسیون                                         36

ماشین مرسریزه                                       40

کریشه یا اثر موضعی ( شیر شکری) در سطح پارچه                   42

چاپ

شابلون سازی                                         45

ماشینهای چاپ

ماشین چاپ روتاری اشتورک                                60

ماشین چاپ روتاری زیمر                               66

ماشین فیکسه                                         71

رنگسازی                                     75

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

 

ماشینهای رنگرزی موجود درسالن                          

ماشین رنگرزی ترموزول                                82

پد- استیم                                       87

دستگاه شستشوی نهایی                                 95

تکمیل نهایی                                        

کندانس                                      98

کالندر                                          99

ماشین خارزنی                                        101

ماشین سانفوریزه                                     106

استنتر                                          109

نرم کن                                          119

پرکن                                            120

ازمایشگاه چاپ        

چاپ پیگمنت                                      122

چاپ راکتیو                                      126

چاپ دیسپرس- راکتیو                                  126

چاپ برداشت                                      127

ازمایشگاه رنگرزی

رنگرزی راکتیو                                       128

رنگرزی دیسپرس – راکتیو                              131

رنگرزی دیسپرس- خمی                              133

رنگرزی دیسپرس-گوگردی                                134

اسکلت گیری                                      136

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

رنگرزی پیگمنت                                   137

رنگ همانندی (رنگ پیگمنت)                            138

ازمایشگاه تکمیل

نرم کن کاتیونی                                  140

نرم کن سیلیکونی                                     140

سفیدبرفی                                        141

ضداب                                            141

تست ها                                      143

ضمائم

تاریخچه شرکت ایران پولین :

شرکت ایران پولین (سهامی عام ) با سرمایه اولیه دویست میلیون ریال در تاریخ 23/7/1353 تحت شماره 19833 در اداره ثبت شرکتهای مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. موسسین شرکت بانک صنعت و معدن گروه صنعتی ملی – پشتیبانی ایران برک شرکتهای سهامی خاص فرش گیلان و آقای مهدی هرندی بوده و آقای مهندس علی محمد شریفی به عنوان اولین مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده بودند.

 سرمایه شرکت در سال 1356 به مبلغ 700 میلیون ریال و در همان سال مجدّداً به مبلغ1300 میلیون ریال افزایش یافت .

 در سال1369 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و سرمایه شرکت به مبلغ 3900 میلیون ریال افزایش یافت و درسال1370 سرمایه شرکت به مبلغ 5850 میلیون افزایش و در 27/1/74 مجمع فوق العاده به مبلغ 2350 میلیون ریال از محل سود تقسیم نشده و مبلغ 3500 میلیون ریال از حمل اندوخته های طرح توسعه کارخانه (جمعاً 5850 میلیون ریال به سرمایه شرکت اضافه که در نتیجه سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ 17550 میلیون ریال می باشد 0

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 15 اساسنامه عبارت است از :

تاسیس و اداره کارخانجات ریسندگی  و بافندگی به منظورتولید انواع پارچه های نخی و الیاف مصنوعی تاسیس و اداره هر نوع موسسه با کارخانه به منظورتبدیل تولیدات کارخانه ریسندگی  و بافندگی به لباس ، پیراهن ، ملحفه و ...... و تاسیس شرکتهای تولیدی و مشارکت در شرکتهای تولیدی موجود و فروش تولیدات و عنداللزوم صدور آن به خارج و تاسیس هر نوع نمایندگی و اداره فروشگاه در کشورهای خارج به منظور فروش تولیدات و با انجام اموری که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه اقدامات و فعالیت های لازم برای راه اندازی ماشین آلات بعد از انقلاب اسلامی صورت پذیرفته و در سال 1359 بخش ریسندگی در سالهای 1360 ، 1361 بخش بافندگی و در سال 1362 بخش رنگرزی راه اندازی شد و مورد بهره برداری قرار گرفته  است.

علاوه بر ماشین آلات فوق جهت بهبود تولیدات و بالا بردن کیفیت محصولات ماشین آلات دیگری نیز خریداری و نصب گردیده که از آن جمله می توان باز سازی ماشین چاپ اشتورک ، خرید ماشین چاپ زیمر، خرید ماشین آلات دوزندگی ، خرید ماشین آلات چاپ خارزنی و سمباده زنی که در سالهای گذشته خریداری و نصب شد و راه اندازی گردیده و تاثیر قابل توجهی در فروش خارجی و داخلی داشته است .

با توجه به برنامه های صادراتی شرکت ، بخشی از ماشین آلات دوزندگی به مبلغ 605000 مارک و یک دستگاه طراحی اتوماتیک کامپیوتری و نمونه گیری و ظاهر کردن فیلم به مبلغ 95000 فلورن هلند خریداری گردیده و پس از نصب و راه اندازی تاثیر مثبت خود را در پارچه های تولیدی و صادراتی شرکت داشته است. که هم اکنون کار طراحی و ظهور فیلم در دفتر مرکزی تهران صورت می گیرد.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

کارخانه ایران بافت کار(قطب صنعتی خمین

فرمت : WORD          تعداد صفحه :74

فصل اول:آشنایی با کارخانه ریسندگی ایران بافتکار

ریسندگی و بافندگی یکی از نیازهای مهم جامعه محسوب می شود. به گونه ای که می توان گفت افراد بدون استفاده از آن حتی قادر به زندگی کردن نیستند.در کشور ما برای بر طرف کردن این نیاز تلاش های زیادی شده است و کارخانه های نساجی متعددی اعم از خصوصی،دولتی و تعاونی در مناطق مختلف کشورمان احداث شده و تعداد زیادی نیز در حال احداث می باشد.

در این گزارش کارآموزی ،کارهایی که برای احداث یک کارخانه،مراحل،ماشین آلات مختلف تولید، وظیفه هریک از ماشین آلات،ساختمان،ماشین آلات،اعمالی را که ماشین آلات انجام می دهند،کلیه مراحل تولید نخ، بسته بندی نخ و به طور کلی در مورد کلیه سالن های این کارخانه توضیح داده می شود.

در ابتدای امر تاریخچه مختصری از این صنعت را بیان کرده تا دانست که این صنعت چه ریشه ای

دارد و به گونه ایست که انسان از ابتدای خلقت سعی بر بر طرف کردن نیاز به پوشش را داشته سپس به بیان ارزیابی های صنعتی و اقتصادی پرداخته شده است.بعد از آن در مورد مواد اولیه برای تولید محصولات،در مورد سالن ها،کار هریک از ماشین آلات تولیدی و نحوه ی عملکرد آنها ،  وظایف هریک از کارگران و سیستم تهویه کارخانه صحبت خواهد شد.

1-1 مقدمه:

ریسندگی و بافندگی از سال های دور به صورت ابتدایی در بین انسان ها وجود داشته است.به طوری که ریسیدن و بافتن را بنی آدم،با دست تجربه کرده است و توانسته با دستگاه های کوچک دستی به آن تحول بخشد و بتواند آن را به صورت آسانتر انجام دهد.

او توانسته است در طول تاریخ و زندگی خود ا لیاف موجود در طبیعت را شناخته و با آن پارچه ببافد و سپس از شناخت ا لیاف مصنوعی توانسته به تحولی دست یابد و با تولید این ا لیاف (ا لیاف مصنوعی) بتواند پارچه هایی حتی بهتر از گذشته تولید بنماید.

صنعت ریسندگی و بافندگی از قرن یازدهم هجری وارد کشورمان شده است و از آغاز قرن چهاردهم اولین کارخانه های ریسندگی و بافندگی در ایران احداث شده اند و با آوردن دستگاه های نساجی از خارج از کشور توانستند نخ و پارچه را به صورت ماشین تولید نمایند.

انسان ها توانستند با استفاده از تفکرات و خلاقیت های خود صنعت نساجی را گسترش داده و بتوانند محصولات دیگری مانند فرش،موکت و پتو و ...... را تولید نمایند.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

شرکت ماشین افزار کاوه

فرمت : WORD          تعداد صفحه :50

«مقدمه و تاریخچه شرکت ماشین افزار کاوه»

در اردیبهشت ماه 1354 شرکت سرمایه 200 میلیون ریال تأسیس شد این شرکت به منظور تولید و ساخت انواع انواع طنابهای فولادی، توری حصاری باروکش PVC و همچنین انواع طنابهای مصنوعی و نخهای کشاورزی و بسته بندی از مود پلی پروپیلن تأسیس گردید. سرمایه این شرکت طی چند مرحله تغییر یافت و بالاخره در تاریخ 8/2/75 به مبلغ 1100 میلیون ریال افزایش یافت.

اعضاء هیئت مدیره شرکت در حال حاضر آقایان امیر نبیری، کورش جبارنیا، مسعود اصفهانی، حمیدرضا کوشافش، ناصر سیفان اعضاء هیئت مدیره و آقای مهندس امیر نبیری مدیر عامل شرکت می‌باشد.

مشخصات واحد تولیدی :

مکان احداث شرکت ماشین افزار کاوه شهرستان اهواز ـ کیلومتر دو جاده آبادان

 

الف ـ زمین و ساختمانها

متراژ زمین : حدود  2 هکتار

مساحت واحد تولیدی مصنوعی                               86/328   مترمربع

مساحت واحد تولید سیم و استرند سازی                    68/127  مترمربع

مساحت واحد تولید طناب فولادی                           98/511   مترمربع

مساحت انبار قطعات                                               576   مترمربع

مساحت انبار محصولات                                            1500 مترمربع

مساحت ساختمان اداری                                     77/1044   مترمربع

 

ب ـ پرسنل

پرسنل تولید                                                                   40  نفر

پرسنل فنی                                                                    12  نفر

پرسنل اداری و خدماتی                                                  33     نفر

پرسنل کنترل کیفیت                                                            5  نفر

نیروی متخصص                                                             4  نفر

شرح کلی در مورد محصولات تولیدی

1 – واحد مصنوعی

در این واحد نخ عدلبندی، در گرو طنابهای پلی پروپیلن تولید می‌شود. مواد اولیه (پلی پروپیلن) توسط پمپ وکیوم به مخزن اصلی و از مخزن اصلی به مخزن تغذیه منتقل که در این مرحله یک پیش گرم کن () جهت رطوبت‌گیری مواد اولیه وجود دارد و سپس به قسمت مخلوط کن جهت مخلوط کردن یکنواخت مواد رنگی با مواد اولیه (به نسبت 2% - 1% مواد رنگی) وارد خط اکسترو در می‌گردد که توسط قسمتهای حرارتی مختلف عملیات پخت انجام و با فشار از درون غالب بصورت نوار فیلم عریض به داخل حوضچه آب تزریق و بعد از برش باتکس (gr/1000m) مشخص وارد نورد کندرو و بعد از آن کوره حرارتی (با دمای ) که عملیات تنش‌زدائی و پلی مریزاسیون مجدد همراه با ازدیاد طول که توسط نورد تندرو انجام و سپس              

توسط کلکتورها تکس‌های تولیدی جمع‌آوری می‌گردد و این تکسها توسط ماشین‌های نخ تاب به نخ تبدیل می‌گردد. نخ تولیدی یا بصورت مستقیم جهت بسته‌بندی برای فروش و یا جهت مصرف نخ طناب به قسمت طناب بافی منتقل که در این مرحله ابتدا عملیات بافت رشته با تعداد نخ، قطر و گام مشخص تولید و به قسمت طناب باف جهت بافت طناب با قطر و گام مشخص انتقال می‌یابد و بعد از توزین و بسته‌بندی برای فروش آماده می‌گردد: ظرفیت اسمی این واحد تولیدی هزار و پانصد تن در سال می‌باشد.

مزایای نخ‌های پلی‌پروپیلن

الف) در مقابل رطوبت مقاوم باشد.

ب) وزن آنها کمتر از نصف وزن نخ‌های سیزال می‌باشد.

ج) در برابر علوفه کاملاً نمایان است.

د) دستگاه گره‌زنی را از کار نمی‌اندازد.

هـ) در مقابل اسید و باز مقاوم می‌باشد.

مشخصات کلی

1) تولید طبق استانداردهای بین المللی معتبر از جمله BSI

2) طناب در اقطار 6 الی 38 میلیمتر

3) نخ با تکس‌های (gr/1000m) مختلف

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید